旗袍作为中国最具代表性的传统服饰，主要是突出女性的线条美，所以裁剪就是旗袍制作最关键的一步，这对裁缝的水平要求很高，要裁剪得恰恰贴合身材，正所谓增一分则肥，减一分则瘦。传统旗袍的裁剪工艺流程要经过喷水预缩定型、裁剪、刮浆、缝制四个步骤。下面和小编一起了解传统手工旗袍的裁剪工艺的具体知识吧。
传统手工旗袍的裁剪工艺
喷水预缩定型
由于旗袍的面料很多都采用真丝面料，而真丝的缩水率较高，在裁剪前必须对面料进行预缩水处理，否则，成品旗袍水洗后尺寸会收缩变小，形状变化较大，有时无法再穿用。因此，喷水预缩和经纬纱定型直接关系到旗袍的稳定性、成衣效果和穿着的舒适度。
真丝面料下水后面料表面的光泽就会变得灰暗，起一层白霜，影响真丝的美观，所以传统的预缩方法是：在面里料的反面喷洒均匀的清水，使面料反面的水量均匀变深，而没有水点在面料上。一面喷洒水一面把面料卷成一个卷。放置15分钟左右，使面料充分吸水收缩，然后用熨斗均匀的在面料反面轻轻的平熨面料，使面料完全熨干，并一面烫一面卷起面料，这样可以防止面料出现褶皱。面里料及沿边料同样方法处理。
裁剪
1、按照臀围测量的成品尺寸的四分之一加做缝份2cm（100×1/4=25+2cm）=27cm，依照面料从边沿向中心区测量划线，按照划线找直纱向熨出中线印。如果肩宽超过臀围的宽度，就按照半肩的长度熨出中线印。里料同样做法。
2、把粉线拉直，两头用针固定成一条长度按旗袍长度加十厘米的绷直线。
3、按粉线的长度从左用面料的底摆一端沿粉线向上距离粉线0。2厘米，每10cm固定一针，一直别至旗袍的后衣长长度。
4、然后把后片的后腰节及臀围线和旗袍的长度线划好。下摆放出三厘米折边。
5、在后腰节处进行后腰省处理。并计算后腰省要归拔多少量。然后用针固定，再用熨斗进行归烫平整处理。
6、从后片肩线处对折，从上按后片别的的位置重合。前后片别在一起，一直别到胸高位置用针固定一侧，然后把胸位折出一个胸省量（前衣长和后衣长出现差长）下面一直顺后片别至下摆位。
7、按照后片的位置划好前片的位置。别好的前片需要处理前片省位的量和腰省的处理。
8、别好省位后使其前后片一致，归烫平整。
9、从肩线向下确定胸高位，腰位，臀围位，下摆位。
10、确定袖长，袖深，胸围宽，腰宽及下摆宽。
11、然后把粉线拿下，用粉线划旗袍的侧缝线，线条要流畅。
12、划领位及前大襟位。
13、裁剪划好的旗袍，侧缝要留有2cm做缝份，底摆留做缝，大襟处按照划好的 大襟线裁剪，在腰臀围，开气，下摆等处打剪口。
刮浆
对裁剪好的衣片四周进行传统的刮浆处理（掸浆的宽度约0。5cm），这种传统的刮浆处理使面料四周不容易脱丝，因为丝绸的面料非常柔软，四周的浆使裁片有一个固定不变的型，这样在缝制过程中就得心应手了。 （特别是沿边的面料进行刮浆处理）这种传统工艺是制作旗袍非常重要的环节之一，此工艺现以失传，这种工艺经过世代师徒传授。才得以传承，彰显了我们中华民族的聪明才智。
缝制
1、缝合底襟和大襟，裁剪0。5厘米做缝，缝合时拉紧缝线，里面片同样方法缝合，面里缝倒缝面向肩缝，里向下倒缝烫平。
2、缝合底襟和大襟，裁剪0。5厘米做缝，缝合时拉紧缝线，里面片同样方法缝合，面里缝倒缝面向肩缝，里向下倒缝烫平。
3、缝合完毕把粘合处用手搓软，再用剪刀打出齿牙状剪口，打水线到侧缝，烫平里面。臀围处归烫。用手针棉线在侧缝净线位置绷缝固定四片，在臀围处稍稍拉紧。手工绷缝。
手工旗袍裁剪注意事项
裁剪是制作旗袍全过程中最关键的一环。也可以说，它是旗袍能不能做得好的基础和前提。因此在裁剪时一定要把各部件的裁片裁得准确无误。除了尺寸量得准确之外，裁剪方法还必须得当，必须注意以下几点：
1、裁剪前要核对尺寸、式样，注意有无体型特征记录和其他要求。
2、检查衣料有无油污、水渍、跳纱、色泽深浅不匀等，在裁剪时尽可能避让。
3、一般衣料有正反面区别，应细心分辨。裁剪时画粉要画在衣料的反面，并选用浅色画粉。
4、有的衣料，如羊绒、灯芯绒等原料有顺毛、倒毛的特征，裁剪时上下的方向必须顺排，不能颠倒，否则会出现光色深浅不同的毛病。有图案的衣料，要注意图案的倒顺区别。格子面料，要注意格格相对，左右对称。
5、裁剪时要先裁主件，后裁副件。按顺序先裁前后片，后裁大袖、小袖和领面，最后裁零件。但画裁时必须照顾到零件，以免衣料不够。
6、裁剪时画线一定要保持横平竖直，要注意衣料经纱纬纱（纵横）的方向，不要纵、横、斜乱用，一般衣料都用经纱（纵纱）做长度，领面用纬纱。
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